Relocalisation et Made in France : Attention au Frenchwashing !

On parle énormément de relocalisation et Made in France en ce moment. Le Made in France c’est ce que beaucoup de Français veulent, mais est-ce bien ce qu’ils achètent ?

J’ai l’impression que le faux Made in France à grand renfort de déco bleu blanc rouge se multiplie avec un développement du “Frenchwashing” une utilisation détournée du made in France.

Le Frenchwashing, c’est surfer sur les attentes croissantes de fabrication locale en proposant du faux Made in France ou parfois du Made in France dans des conditions non transparentes.

Il y a quelques jours, je reçois une offre provenant d’une start-up récente qui communique intensément. Elle se positionne comme intermédiaire de fabrication en Made in France.

Un t-shirt Made in France à 5€ !

Mon sang s’est mis à bouillir. Je ne sais pas comment cela est possible.

Depuis trois ans, l’association Fashion Green Hub pilote son propre atelier à Roubaix. Nous savons donc très bien le prix de chaque étape.

1- De quel made in France parle-t-on ?

La notion de Made in France se fait du tort à elle-même et n’est absolument pas claire pour les consommateurs que nous sommes. Nous pensons que tout est Français dans un produit Made in France. Hélas non !

La réglementation du Made in France

La réglementation est elle-même complexe car elle dépend des produits. Le critère peut-être :

• Un changement de position douanière (un tissu indien devient une chemise de nuit Made in France) ;
• Un pourcentage de la valeur ajoutée du produit fini ;

Vous voyez donc que si ma matière coûte très peu cher venant de loin, la part de la confection sera facilement 50% du prix du produit. Et hop, la maille du Bangladesh devient un t-shirt Made in France !

• Une opération spécifique (une partie définie du produit doit être faite en France).

Bref si l’on veut savoir si on peut prétendre au Made in France, mieux vaut demander à la douane.

Des labels Made in France

Des labels existent et garantissent un Made in France « partiel », néanmoins ils sont payants.

Plusieurs critères doivent être respectés afin de bénéficier de ces labels :

• La fabrication, le montage ou l’assemblage doivent être effectués en France ;
• Au moins, la moitié de la valeur du produit doit venir d’un travail réalisé en France ;
• La matière première ou le produit agricole majoritairement employé dans la fabrication doit provenir de France.

1. Il faut interdire le marketing à base de coq gaulois – Le parisien ;
2. Comment obtenir la certification – Origine France Garantie ;
3. Les succès croissant du made in France dans les entreprises ne rime pas forcément avec RSE.

Si elles en éprouvent l’utilité, cette marque de certification peut être demandée par les entreprises à l’association Pro France. La démarche est payante (de mille à plusieurs milliers d’euros en fonction de la taille, des ressources de l’entreprise en cours de certification ainsi que du nombre de produits à identifier) et prend plusieurs mois.

•  Au minimum 75% des étapes de fabrication sont effectuées dans les Berceaux Textiles Français (AGR) au sein d’entreprises agréées ;
• Un Haut degré de Qualité ;
• Une production respectueuse de l’Environnement.

Le meilleur label est peut-être la connaissance précise de quelles usines fabriquent et ou : une vraie transparence de bout en bout. Dire d’où vient chaque composant du produit et être transparent sur le coût de chaque étape.

2- Le mystère de la matière

La matière de base maille ou chaîne et trame est le plus souvent importée et de très loin : Chine, Turquie, Inde, Bangladesh. Évidemment le salaire chargé est de 80€ par mois au Bangladesh au lieu de 1800€ en France.

Souvent les marques restent très silencieuses sur l’origine de la matière et affichent des matières GOTS sans dire la provenance. Un t-shirt est en général en coton, ou dans un mélange coton polyester (hélas, le mélange le rend non recyclable en nouveau fil). Le coton ne pousse pas en France, mais en Inde, en Chine (1 million de Ouïghours sont dans des camps en travail forcé dans le Xinjiang principale région du coton), en Turquie ou aux USA.

Si le coton est bio c’est mieux ! Mais cela ne dit rien sur les conditions de production, ni même de ses conditions d’irrigation.

Le coton arrive donc en bobines chez un tricoteur. Par exemple chez Manufacture Française de Textile qui sélectionne le teint et le tricote. La matière tricotée est vendue entre 4 et 10€ le mètre en France pour un poids correct de minimum 160g. Il faut environ 1 mètre pour faire un t-shirt (moins pour les petites tailles plus pour les grandes). Donc si l’on utilise une matière française la seule matière du t-shirt coûte 4€ minimum.

Donc chère start-up comment fais-tu ? D’où vient la matière que tu utilises ? Du Bangladesh ?

3- Confectionner un T-shirt en France

Le prix de confection

Le coût de la confection, c’est tout d’abord du temps. Pour calculer un prix, on multiplie le coût minute par le temps de réalisation. Le coût minute est le coût des salaires de l’atelier divisé par le nombre de minutes payées. En France il est normalement de 50 à 60 centimes la minute. Si c’est en dessous, il y a un loup ! Et même un loup avec des grandes dents.

C’est du faux Made in France ou bien de la confection fait par des ateliers clandestins (oui, il y en a encore beaucoup qui emploient des réfugiés chinois ou autres). Ce prix est celui d’ateliers professionnels où les employés n’ont pas été embauchés hier avec zéro expérience, où la qualité est régulière et garantie.

Pour faire un t-shirt, il faut environ 10 minutes (de 8 à 12mn). Il faut couper la matière, confectionner, repasser, emballer et souvent poser étiquettes et tags. Donc 6€ minimum de confection pour 10minutes, à 60 centimes la minute. L’usine doit également gérer, former, investir. Donc à besoin d’au minimum 20% en plus pour les frais généraux et marge. Disons 1€50 !

Ce t-shirt ne peut donc pas être confectionné à moins de 9€. Et si l’on y ajoute les 4€ minimum de matière, cela revient entre 10 et 13€. Si on souhaite imprimer un motif selon la taille il faut ajouter 1 à 3 €.

Des prix plus bas grâce aux ESATs ?

En termes de prix se pose la question des ESATs (Établissement et Service d’Aide par le Travail) : des entreprises d’insertion. Ils proposent des tarifs beaucoup plus bas car leurs salariés sont pris en charge à 50% par l’État. Leurs salariés sont en théorie moins performants, donc mettent plus de temps pour produire un article. Les prix devraient donc être proches au final.

En pratique, la flambée de production des masques a attiré beaucoup d’ESATs vers le textile de manière opportuniste. Mais le masque est un produit très facile contrairement à des vêtements. Il faut maintenant conserver les emplois des ateliers montés très vite et donc possiblement vendre à prix bas. Ce phénomène déstabilise le marché des ateliers fonctionnant normalement à certains endroits.

En résumé :

Chère start-up nous ne voyons pas comment tu peux proposer un t-shirt made in France à 5€.

Ou bien tu as un filon du côté d’Aubervilliers ; Ou bien tu as une matière lointaine ; ou tu achètes à des ateliers qui vendent à perte ou sponsorisés ? Ou bien les trois ?

Les t-shirts Fashion Green Hub

Nos t-shirts créés et fabriqués à Plateau Fertile sont en circuit court local. Ils sont produits en minimisant les transports, tout est dans un rayon de 65 km. Très soucieux de faire vivre la fabrication locale. Ils intègrent également les derniers développements de fils à base de coton ou viscose recyclés.

Vous pourrez les acheter en précommande dès le 15 avril sur Kisskissbankbank.

4-Ouvrez l’œil et refusez les offres miraculeuses forcément douteuses

Plusieurs marques se sont exprimées sur le sujet :

• Philippe Gaber ;
• Made in Bassin d’Arcachon ;
• Hopaal ;
• DAO ;
• La question traitée en vidéo par le Slip Français ;
• Un article du Huffington Post.

Si vous avez d’autres exemples ou sources : hello@fashiongreenhub.org